Большинство приезжают на Мертвое море подлечиться. Даже если ничего не беспокоит и лечить, собственно, нечего. Главная местная процедура немудрена. Вначале вымазать себя дегтярного вида грязью, постоять под солнцем, покуда грязь не высохнет и не превратится в шкуру азиатского носорога, а потом уж залезть в воду. Вернее - в рассол
Забытая газета
Все знают, что здесь не утонешь, если даже очень расстараешься. Жижа, треть которой состоит из соли, куда тяжелее, чем даже самое тяжелое человеческое тело, гораздо более водянистое по своим пропорциям. Потому любое тело превращается тут в поплавок. Это вначале. Немного позже начинаешь ощущать, что твои чресла источают все более стойкий аромат селедки самого пряного посола. Это значит - пора выбираться на берег и бежать к душу с пресной водой.
Да, про газету. Любимое занятие пузатых пользователей мертвоморскими водами мужеского пола - чтение таблоидов в положении лежа на волнах - увы, все более уходит в прошлое. И не из-за каких-то необратимых изменений свойств здешней воды. Из-за фатальных перемен в СМИ, где печатные органы оказались изгнанными из сферы электронными носителями. Согласитесь, замочить рассолом какой-нибудь «Караван» или уронить туда «Макинтош» - потери совершенно разные. Что-что, а считать деньги в Израиле умеют.
Женщины предпочитают присматривать за купаниями своих отчаянных половин с берега, обмазавшись грязью и укрывшись от солнца. Молодые еврейки с берегов Мертвого моря (в отличие от пляжей Красного) хищны и крутобедры. Но в этой их хищной крутобедрости есть определенный шарм. С годами, правда, шарм улетучивается, а крутобедрость усугубляется. И как-то сам собой вспоминается старик Аврам (еще не Авраам), который с такой рьяностью «согласился» взять в жены юную египтянку Агарь. При живой-то Саре (еще не Сарре).
В спокойные времена местные курорты переживают нашествие болезных, ревнительниц красоты и приравненных к ним со всех частей света. Но в «периоды обострений», когда МИДы «не рекомендуют», тут может быть весьма пустынно. Иностранцы, перепуганные какими-нибудь палестинскими акциями, предпочитают Мертвому морю более безопасные курорты. Вот тогда-то цены падают, и уже сами израильтяне появляются тут в массовом порядке. Правда, лишь на выходные. Несмотря ни на что, берега Мертвого моря считаются самым безопасным местом Израиля.
А вот заводы, производящие знаменитую косметику Мертвого моря, продолжают работать всегда. Если человек не идет к морю, то оно само придет к нему. По соответствующей цене.
Масада, услада у ада
Вообще же, впадина Мертвого моря - особый мир, находящийся как бы на ином уровне. Время тут затягивается и замедляется так же, как и накат тяжелых волн. Отголоски страстей, кипящих там, сверху, сюда, вниз, в яму - кажется, что и вовсе не долетают. И, судя по фрагментарности ярких исторических происшествий на берегах ветхозаветного Моря Лота, такое положение дел наблюдалось всегда. Лишь изредка волнуя спокойствие безжизненных берегов каким-нибудь шальным событием-всплеском.
Самым ярким моментом тутошней истории была, конечно, эпопея с осадой римлянами Масады.
Когда я слышу словосочетание «неприступная крепость», в памяти сама собой возникает именно эта твердыня кинжальщиков-зелотов. Руины Масады впечатляют и сегодня, спустя почти 2000 лет после разрушения. Стены ее - как бы естественное продолжение отвесной скалы, вздымающейся на добрых 400 метров над выжженной солнцем прибрежной равниной. Невероятной дерзостью кажется как сам факт строительства такой крепости в таком месте, так и возможность самой попытки ее штурма! Однако вот перед глазами руины, свидетельствующие о том, что было и то, и другое.
Как известно, Масада - последний очаг сопротивления иудеев римлянам во время Первой иудейской войны. Около тысячи мужчин, женщин и детей из последних защитников крепости ввиду неминуемого захвата добровольно расстались с жизнью, превратив себя тем самым в канонических героев сопротивления. А сама крепость стала символом еврейского героизма и таким же национально-идеологическим атрибутом современного Израиля, как Стена Плача.
Хотя, если посмотреть на все с позиции заезжего туриста, памятника и памяти достойны не только побежденные, но и победители. Во всяком случае, отсюда, сверху, штурм Масады кажется еще большим безумием, чем оттуда - снизу. И то, как римлянам удалось спустя семь месяцев осады взобраться-таки на эти стены, достойно не меньшего изумления.
Но победителей, в отличие от побежденных, не осталось. Носители славы Древнего Рима без остатка растворились в истории, в то время как разогнанные по всему миру евреи вновь, после двух тысячелетий скитаний, собрались и соединились на своей исторической родине, чтобы построить свое новое старое государство.
Тот самый Эйн-Геди
Характерно, что любая история может легко поменять свои значения. Стоит лишь взглянуть на нее с другой стороны. Вот и канонические герои Масады в глазах жителей округи, в том числе недальнего городка Эйн-Геди, являлись лишь банальными разбойниками. Во всяком случае, именно к такой мысли подвигает пролистывание знаменитого исторического труда Иосифа Флавия «Иудейская война»: «В праздник опресноков… они вышли ночью из своей крепости и напали на городок по имени Эн-Гади. Часть жителей, способная к бою, была рассеяна и прогнана из города еще прежде, чем она смогла собраться и вооружиться, остальные же, слишком слабые для бегства, женщины и дети в числе свыше семисот, были все перебиты; затем они начисто ограбили дома, захватили созревший хлеб и возвратились со своей добычей в Масаду. Таким способом они разграбили все деревни вокруг крепости и дальние окрестности…»
…Судьба постоянно иронизирует над человеческими страстями. Ныне в том самом несчастном городке Эйн-Геди, с которым так бесчеловечно поступили масадские герои-разбойники, жизни больше, чем на всем прочем побережье Мертвого моря. Утопающий в зелени и цветах, окруженный со всех сторон пальмовыми плантациями кибуц Нахаль-Давид выглядит прямым вызовом со стороны Жизни всей окрестной территории, числящейся за Смертью. В местном ботаническом саду 1000 видов растений, а на знаменитой кактусовой ферме столько же разновидностей кактусов. И это в месте, где земля, как и вода, пропитана солью, температура летом зашкаливает за 40 градусов, а годовое количество осадков не превышает пяти сантиметров?!
Понятно, что все это вызывающе зеленое изобилие влетает кибуцникам в круглую сумму. И встает вопрос - а кто платит за всю эту музыку? Что дает средства? Финики, плантации которых раскинулись окрест? Но то, что их слишком мало, чтобы прокормить всех жителей Эйн-Геди, видно невооруженным глазом. Имеются, правда, еще и невидимая постороннему глазу ферма по выращиванию индюков, и даже крохотный завод по производству пластмассы. Но и это не решает вопроса о безбедном существовании эйнгединских колхозников. Так что же?
Кибуц - это действительно что-то вроде колхоза, но с человеческим лицом. Израильские кибуцы владеют землей и распоряжаются ею по своему усмотрению. Так вот - основной статьей дохода кибуца Нахаль-Давид является не возделывание земли, а напротив - ее сбережение от этого возделывания. Семьдесят пять процентов средств поступает в кассу коммуны от туризма.
Нахаль-Давид
Кибуц контролирует один из самых популярных национальных парков Израиля «Эйн-Геди». Укрытые в диких каньонах-вади дерзкие водопады, обрамленные буйными кустарниковыми джунглями. «Лунные» пейзажи, созданные давно отгоревшим вулканом и прошедшим временем. Изумительные по своеобразию и глубине виды, открывающиеся с практически отвесных шестисотметровых утесов, - все это пленяет своей неожиданностью и оригинальностью. И приманивает многочисленных туристов. Как своих, так и чужих.
Немаловажен в плане притягательности еще и обыкновенный для сих мест мифологический фон. Вот - пещера, где прятался Давид-псалмопевец от разгневанного тестя Саула. Меж родственниками были непростые отношения.
«И вышел оттуда Давид и жил в безопасных местах Ен-Гади…
И взял Саул три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны».
Саул был очень прост и вместо того, чтобы поискать в очевидном месте, шарил по голым окрестностям. А в пещеру зашел совсем по другой надобности.
«И пришел к загону овечьему, при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды; Давид же и люди его сидели в глубине пещеры».
И так увлекся царь избавлением от «нужды», что гуманный истребитель филистимлян умудрился незаметно подобраться и отрезать кусок от одежды простодушного преследователя. Чтобы потом предъявить в качестве доказательства своих добрых чувств к сановитому родственнику. Недаром же часть заповедника, где расположено вади Давид, называют «Нахаль-Давид». По-еврейски это означает что-то вроде «ручья Давида», но гораздо значимей в свете случившегося, согласимся, это будет звучать без всякого перевода, по-русски.
Для туристов тут построены гостиница, кемпинг, школа природы, молодежная турбаза, несколько ресторанов, грязелечебница, оборудован пляж. И в отличие от фешенебельных капиталистических здравниц с их запредельными ценами, расположенных по берегу южнее, тут, в Эйн-Геди, с его относительно умеренным прейскурантом всегда людно.
Кстати, про серн. Они попадаются на глаза до сих пор. В отличие от леопардов, о сенсационном присутствии которых периодически сообщают местные СМИ.
Сокровища вади
Вади (уади) - это застывшие реки, сухие ущелья которых прорезают горы, обрамляющие Мертвое море. Их каньоны - настоящие лабиринты с сотнями укромных уголков, закоулков и пещер. Именно здесь, по версии СМИ, до сих пор разгуливают такие редкие для сих мест звери, как леопарды.
Вади Мертвого моря - это, вообще-то, страна тайных троп, по которым можно подняться на горы Иудейские, к Иерусалиму и Вифлеему. Этими скрытными путями в смутные времена широко пользовались бедуинские контрабандисты, переносившие свои товары из Иордании. Как-то раз, в 1947 году, один из таких мелочных нарушителей границы, пробиравшихся вверх по вади Кумран, забрел (для чего? - тут история умалчивает) в небольшую пещерку, где нашел несколько старых сосудов. А в них! Тьфу… Какое-то старье, полуистлевшие бумаги…
К чему только ни приводит невежество! Разочарованный бедняга и не предполагал обладателем каких сокровищ сделала его судьба и какой шум наделает его случайная находка. Позже для найденных свитков построят специальный музей, большие коллективы будут трудиться над консервацией и дешифровкой раритетов. Еще бы, ведь незадачливым бедуином (и его учеными продолжателями) в пещерах вади Кумран были обнаружены древнейшие варианты Ветхого завета, масса непризнанных церковью апокрифов и многочисленные документы интереснейшей общины ессеев. Которая в оные времена благодетельствовала ниже, на берегу, где от нее остались масштабные развалины.
…Пошарить по пещерам сегодня может всяк. Но всякому вряд ли свезет так, как тому бедуину. Все тут перерыто и переворошено искателями. Все интересное, что было спрятано ессеями, было уже обнаружено и вынесено. Но зато отсюда по-прежнему открываются сказочные виды на северную часть Мертвого моря, зеленую долину Иордана и таинственные горы Моава. Так стоит ли о чем-то жалеть?
Андрей Михайлов - землеописатель, автор географической дилогии «К западу от Востока. К востоку от Запада».
Фото автора.
