Камино де Сантьяго — древняя сеть паломнических путей в Испании, ведущих к собору Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела. С IX века по этим дорогам шли те, кто искал духовное обновление и ответы на свои вопросы. В XXI веке пилигримов не стало меньше, наоборот! Иногда люди идут просто путь, не делая никаких заявлений зачем. Камино каждому дарит свои ответы, даже если вопрос не был задан. Как сказал мне один попутчик: «Камино даст тебе все, что тебе нужно. Но это не значит то, что ты хочешь! Ты поймешь это позже».
В столицу Галисии Сантьяго-де-Компостела можно прийти пешком из Германии, Чехии, Швейцарии, Франции, было бы желание начать путь — в прямом смысле слова. Как и тысячу лет назад, сегодня в Европе можно выйти из дома с рюкзаком и пешком отправиться в дорогу. Долго ли коротко, но путь приведет в Сантьяго-де-Компостела. Почему именно туда? Потому что все пути Камино исторически ведут сюда. Это конечная точка маршрутов, которые проходили паломники начиная с IX века, когда, как считается, были найдены мощи апостола Иакова. Именно поэтому Сантьяго стал одним из трех главных центров христианского паломничества вместе с Римом и Иерусалимом. В Средние века сюда шли пилигримы со всей Европы, и вокруг этого города выросла огромная духовная и культурная традиция. Здесь находится один из самых значимых соборов в Испании с уникальными службами, музей Камино, архивы паломничества и сама атмосфера города, живущего этим путем.
Прийти в Сантьяго — значит не только пройти маршрут, который прошли миллионы людей до тебя, и стать частью этой культуры. Это значит прожить дорогу, которая проверяет тело, проясняет мысли и меняет восприятие времени и иногда самого себя.
А что если выйти в путь из дома не в Европе? Значит, надо добраться до начала пути современными возможностями транспорта и начать дорогу там, где она имеет установленный веками маршрут. Их немало, и на территории Испании все они, как притоки рек, вливаются в маршруты, имеющие свои названия и определенную разметку. У каждого пути своя история, ландшафт и длина.
Самый известный и многолюдный путь из всех — Камино Франсез, он начинается во французском Сен-Жан-Пье-де-Пор и пересекает Пиренеи, Риоху и плоскогорья Кастилии. Северный путь, Камино дель Норте, идет вдоль Атлантики через Страну Басков, Астурию и Галисию. Оба этих пути насчитывают более 800 километров, они длятся около месяца и более, поэтому многие современные пилигримы делят их на две части, проходя по одной, когда располагают временем. Португальский путь Камино намного короче, он проходит через Порту и насчитывает около 200 километров, которые можно пройти за 10 дней.
Камино Примитиво — это первый, самый древний маршрут протяженностью более 300 километров. Он начинается в Овьедо, столице Астурии, ведет через горы в Галисию, в красивейший город Луго, и далее в легендарный Сантьяго-де-Компостела. Этот путь считается наиболее суровым и одновременно самым красивым из всех. Его мы вдвоем и выбрали, решив пройти свой путь Камино.
Овьедо, начало пути Камино Примитиво
Ранним и уже жарким утром мы сели на поезд Мадрид — Овьедо. Поездка занимает чуть больше трех часов и дарит возможность увидеть меняющийся пейзаж за окном. От более ко все менее урбанистическим видам и до сгущающейся концентрации зеленого цвета — Астурия славится своими лесами. В поезде я заметила еще несколько человек с рюкзаками. С двумя из них, как окажется позже, мы не раз будем ночевать и ужинать вместе. И обо всем я постараюсь рассказать тебе, читатель!
В Овьедо чувствуется строгая северная готика и астурийская сдержанность, при этом город обнимает своим теплом сразу же по прибытии. Он очень красивый, этот средневековый астуриец, и я советую побывать в Овьедо при любой возможности, даже если Камино не позовет тебя, читатель, в дальнюю дорогу!
У Овьедо древняя душа: его основали в VIII веке монахи, а позже здесь располагался двор астурийских королей. Именно отсюда король Альфонсо II в IX веке отправился пешком к найденной гробнице апостола Иакова. Так родился Камино Примитиво — не в том смысле что простой, а первый из всех путей Камино.
Главная святыня города — кафедральный собор Сан-Сальвадор. Он не такой грандиозный, как собор в Сантьяго, но влюбляет в себя своей камерностью и исторической глубиной. Здесь хранятся древнейшие реликвии христианства — кресты и ковчеги, а в капелле Рей-Касто покоятся астурийские короли.
Атмосфера города, северная и неспешная, с многочисленными уютными сидрериями в старом центре, вызывает искреннее желание задержаться здесь еще хотя бы на день. Но следующим утром мы выходим в путь. Маленький штамп в наших креденсиалях становится точкой отсчета: отсюда начался настоящий путь, который мы выбрали, чтобы не только пройти это пространство истории и географии, но и услышать себя.
Креденсиаль (Credencial del Peregrino) — это официальный паспорт пилигрима, в котором каждый день ставятся печати (sellos) по мере прохождения пути. Печати ставят в альберге (специализированный ночлег для пилигримов), в церквях и иногда даже в кафе. Зачем нужен такой паспорт? В конце он станет доказательством твоего пути, чтобы в Сантьяго получить сертификат паломника (Compostela). Согласно правилам, для этого нужно пройти минимум 100 километров пешком или проехать 200 километров на велосипеде и иметь печати минимум из двух мест на каждый день пути.
Разумеется, не сертификат становится конечной целью, когда вы принимаете решение пройти сотни километров пешком. Креденсиаль с печатями станет дневником вашего маршрута, где каждая печать — это маленькое приключение большого пути.
Кроме этого, надо знать, что доступ в некоторые муниципальные альберге разрешен только с креденсиалем. В Овьедо документ можно получить в соборе Сан-Сальвадор или в туристическом офисе в центре города. Стоит он два евро.
В первый день пути мы прошли 24 километра. И в город Градо я, образно говоря, разве что не вползла «на четвереньках» к вечеру, поскольку, как ни старалась оптимизировать содержимое своего рюкзака, 8,5 килограмма на спине в течение девяти часов пути стали для меня неожиданным партнером.
Что делать, чтобы подготовиться к такой нагрузке? Конечно, перед длительным походом надо выбираться в горы и привыкать носить альпинистский рюкзак с приемлемым для вас весом.
Ну что ж, первый день стал испытанием на физическую выносливость, а первая ночевка в альберге — проверкой на психологическую совместимость в социуме пилигримов. Альберге Ла Кинтана (La Quintana), ставший первым ночлегом на пути, располагается в старинном особняке с колоннами с ухоженным частным садом, где под сенью апельсиновых деревьев мы наконец отдыхаем вечером за самостоятельно приготовленным ужином. Им становится хлеб с сочными помидорами, пара вкуснейших рыбных консервов, нарезка из сыра и хамона и бутылка белого вина за три евро. Для этого пришлось сделать еще короткий марш-бросок в супермаркет буквально на соседней улице, поскольку именно в этом альберге опции ужина от хозяина не было. Забегая вперед, скажу, что впереди нас не раз ждали гораздо менее комфортные условия ночлега, чем этот первый альберге, но буквально каждый подарил свои теплые эмоции и новые знакомства.
Слово «альберге» происходит от французского auberge, что значит «приют, пристанище». Первые паломнические приюты на пути в Сантьяго-де-Компостела появились благодаря монахам и братьям-госпитальерам, они строили дома у дорог, где уставшие странники могли получить еду, кров и исцеление при необходимости. Также эти места назывались hospitales, откуда и название знаменитой тропы Ruta de los Hospitales в Астурии. В Средние века каждый третий путешественник в Европе был паломником. Города, деревни, монастыри вдоль путей Камино строили альберге изначально как акт веры и милосердия. Иногда богатые семьи содержали такие приюты полностью на свои средства.
Во время ужина в альберге можно услышать речь на нескольких разных языках, почувствовать тепло и эмоции незнакомых людей, а затем заснуть в общей комнате, как это делали пилигримы тысячу лет назад. В некоторых альберге есть опция отдельных комнат, почти как в отеле, но гораздо проще в плане комфорта, однако чаще это двухъярусные кровати и ужин за общим столом за небольшие деньги.
Выбор. Живописные деревни или туманный перевал
Три дня пути мы постепенно поднимались в горы. Минуя старинную астурийскую деревню Корнеллану с монастырем XI века, деревушки Сан-Педро и Кампа, далее через городок Салас и крупный город Тинео мы подошли к развилке, где предстояло решить, какую дорогу выбрать. Выбор был однозначен, но непрост: более спокойный путь La Pola через деревушки, подобные уже пройденным, или 27 километров еще выше, из них 14 — по древней тропе Ruta de los Hospitales через перевал Пуэрто-дель-Пало. Опасность самого перевала заключается не только в том, что на пути вообще нет деревень, а соответственно, большей частью мобильной связи. Погоду высоко в горах предугадать невозможно, и утром решающего дня нас накрыл плотный туман — перспектива пройти десятки километров под вероятным дождем сдерживала романтику. Этот горный маршрут является важной частью Камино Примитиво IX века, именно по нему впервые прошел король Альфонсо II. Дойдя до развилки двух маршрутов, мы услышали разговор группы американцев, которые так же, как и мы, решали, какую дорогу выбрать, оценивая плотность тумана. Их компания разделилась, две женщины и пожилой мужчина с очевидно лишним весом выбрали дорогу через деревни, а трое мужчин более спортивного вида — как оказалось, двое священников и медбрат — сказали, что выбирают перевал. Это решило и наши сомнения: следом за ними, раздвигая туман своими посохами, двинулись и мы!
Туман растворился через несколько километров подъема, и красота, увиденная нами, стоила риска сделанного выбора. Этот день стал одним из самых запоминающихся в маленькой жизни моего Камино. Высокогорье, музыка колокольчиков коров на тропе, развалины средневековых приютов, где когда-то спасались от холода паломники (а может, и король?), точно не обладающие современной спортивной одеждой, огромные орлы в небе и ветер! Обрывки облаков растворялись рядом, американцы остановились для молитвы, и я не осмелилась сфотографировать их личный разговор с Камино. Вокруг была бесконечная красота, ею хотелось дышать про запас.
К вечеру мои колени ныли не самым романтичным образом, но, окажись сейчас на той развилке снова, я не раздумывая выбрала бы еще раз встречу с перевалом!
(Продолжение следует.)
Фото автора