После десяти дней пути и двухсот пройденных километров ты становишься частью Камино. Тело уже не протестует против ранних подъемов и сбора рюкзака, усталость становится привычной. Все лишнее осыпается по дороге, остается только то, что по-настоящему твое. Мы ловим взгляд друг друга, и не нужно слов. Камино — не только сама дорога, солнце или дождь и красота вокруг. Это путь про самого себя, который можно разделить только с очень близкими по духу. Нам осталось пройти сто километров.
(Окончание. Начало в номерах 28 и 29.)
Ранним утром мы выходим из древнего Луго. Город занял особое место в наших сердцах: он подарил необходимую передышку, красоту римских бастионов и встречу-прощание с друзьями. Buen Camino! Впереди последние сто километров. Если бы пару месяцев назад кто-то сказал, что я буду уверена в том, что пройду это расстояние и даже смогу рассчитать, на какие участки разбить его по дням, я бы усомнилась. Но это дар Камино — уверенность в том, что ты делаешь.
Я оглядываюсь на старом каменном мосту при выходе из города и, загадывая желание вернуться сюда еще, кидаю монетку в реку Миньо. Река, кстати, самая длинная в Галисии.
Четыре дня пути
Большой город с кофейнями, парками и прохлада Миньо остаются позади. День длинный. Жара нарастает. Теперь мы с явным сожалением вспоминаем дождь, под который попали несколько дней назад. Но небо без единого облака обещает только солнце! К вечеру добираемся до деревни Феррейра, где мы выбрали альберге с коротким емким названием 73 km. Ровно столько после этого ночлега остается до Сантьяго. Название альберге оказывается самым интересным в его гостеприимстве. Эта остановка становится самой аскетичной и грустной за все время пути. Здесь нас ждут только кожаные матрасы в общей комнате и одноразовые, как будто больничные, простыни с наволочками в пакетах. Справедливости ради надо сказать, что внутри все идеально чисто и в душе есть горячая вода. Но нет ни микроволновки, ни чайника, чтобы заварить «доширак». Да-да, если ты удивлен, читатель, простая горячая еда из алматинского супермаркета может стать реальным утешением на пути длиной свыше трехсот километров, и пара упаковок путешествует с нами в рюкзаках для такого случая. Но в этом альберге нет возможности даже для такого ужина. Хозяйка коротко объясняет, как открыть-закрыть дверь, и советует пройтись до конца деревни, где работает маленькое кафе. Деваться некуда, а сил и времени искать другой ночлег у нас нет.
Встаем совсем рано, соседи по ночлегу — так же. Выходим с намерением пройти большую часть пути на сегодня до обеда. Жара становится все сильнее.
А точнее — начинается пекло. То самое, о котором пишут в новостях: рекордная жара в Испании и Европе за последние годы. К полудню идти становится тяжело. Не жарко, а именно тяжело. Телефон показывает +38 оС. Еще немного, и эта цифра станет нашей температурой. Я поливаю голову в бандане водой из бутылки, но бандана и майка высыхают через пять минут, а вода заканчивается. Набрать ее можно из ручья или источника с питьевой водой, которые изредка встречаются на пути. Такие уловки ненадолго смягчают язык солнца на коже. Иногда кажется, что мы идем по раскаленной сковороде.
И как награда для нас уставших, основательно потрепанных жарой, вечер в деревне Боэнте становится просто роскошью бытия. Выбираем ночлег в Ректораль де Боэнте и почти падаем с рюкзаками на пороге этого милого пансиона. Вокруг гуляют какие-то невозможно породистые куры, которые с любопытством смотрят на нас, усевшихся на траве. Ректораль де Боэнте раньше был домом деревенского священника и одновременно небольшом приютом для пилигримов. Священник умер, дом пришел в упадок, но спустя время обрел второе дыхание и стал очаровательным частным пансионом в умелых руках новых хозяев. А хозяева здесь очень красивая семейная пара Томас и Инма. Немец Томас путешествовал по Испании и влюбился в Инму, уроженку Боэнте. Красавица испанка ответила взаимностью, но наотрез отказалась переезжать куда-либо из любимых родных мест. Тогда Томас переехал в галисийскую деревню, женился и с истинно немецкой основательностью взялся за семейный проект. В каждом уголке интерьера этого пансиона чувствуются качество и комфорт. Но главная деталь — тепло. Вкусный ужин для гостей готовит сам хозяин, завтрак накрывает и подает в общей столовой тоже он. Старинная каменная кладка стен придает особый уют и шарм таким трапезам, а бокал свежего местного Альбариньо дарит расслабление усталым ногам. Такой ночлег оказался в два раза дороже унылого предыдущего, но он действительно стоит того, и я надеюсь побывать еще раз в этом гостеприимном доме.
Под утренний птичий хор (а птицы поют на протяжении всего нашего пути) и с благодарностью за отдых мы выходим дальше. Каждый километр приближает нас к Сантьяго. Всего два дня, и мы увидим знаменитый собор, куда веками, и это не метафора, идут такие же путники, как мы. С каждым километром нарастают эмоции. Радость от того, что ты живешь эту дорогу. И грусть, ощущение конца пути. Я ловлю себя на мысли, что не хочу расставаться с Камино.
Последние километры, компостела и летающее кадило
В Галисии в отличие от Астурии на каждом столбике-указателе пути стоит отметка оставшихся километров. Чем ближе к Сантьяго, тем указатели встречаются чаще. Я полагаю, в качестве моральной поддержки как гарантия того, что конец пути — вот он, совсем близок!
А поддержка нужна, количество пилигримов на дороге становится больше. Многие прихрамывают. Я вижу одну за другой двух женщин, идущих с очевидным усилием. Их колени затянуты эластичными бинтами. Пожилой мужчина сидит в тени дерева, его лицо совсем красное от жары. Солнце становится просто беспощадным на последних километрах, как будто выполняет задание-проверку сверху, и это надо преодолеть. Столбик-указатель — 10 километров, 5, 3, 2, 1… и +39 оС в тени. Мы входим в Сантьяго!
Сантьяго-де-Компостела — древняя столица Галисии и один из главных центров христианского паломничества в мире. Город вырос вокруг знаменитого собора, где по преданию покоятся мощи апостола Иакова. Именно поэтому собор Сантьяго-де-Компостела — святыня не только для Испании. Это финальная точка всех путей Камино, и у этого финала есть свои правила. Помните, мы ставили печати в специальные паспорта паломников — креденсиали? Эти паспорта мы должны будем показать в мэрии Сантьяго. Но не с этой мыслью мы идем по средневековым улицам города к священному собору. Гомон современного мира, радость конца пути, встреча с друзьями и месса на следующее утро — вот что ждет нас здесь.
На площади перед собором нас ждут Уве и Дженни! Они пришли раньше, улыбаются, машут нам. Дженни протягивает нам банки холодного спрайта, а Уве говорит: «Мы хотели встретить вас и увидеть ваши глаза!». И мы, взрослые люди, познакомившиеся в пути две недели назад, обнимаемся, целуемся, фотографируемся и делим эту радость вместе. Это еще один дар Камино — бесценные моменты тепла и искренности.
Вместе мы идем в мэрию, в офис Камино для паломников, где ребята уже получили свои свитки-компостелы о пройденном пути. Они показывают нам, как оформить электронную заявку, берут наши посохи и ждут, пока мы получаем свои компостелы. Два свидетельства на латыни и на испанском языке, заверенные печатями офиса Камино, гласят, что мы прошли 310 километров пути Камино Примитиво — самого сложного из путей в Испании.
На самом деле мы прошли 326 километров. Эта разница сложилась из маленьких тропинок в обход, из однажды неправильно выбранного поворота, поисков альберге, когда не было связи и мы не забронировали ночлег заранее. Но это не важно. Важен сам пройденный путь.
Компостела — официальный сертификат, который подтверждает, что ты прошел выбранный путь Камино пешком или проехал на велосипеде. Выдается в офисе паломников в Сантьяго при предъявлении креденсиаля с печатями, которые пилигримы ставят в деревнях, городах, соборах и на ночлеге в альберге. Документ выдается на латыни и испанском языке с именем пилигрима как знак пройденного пути, который должен составлять не менее 100 километров. Наш путь Камино Примитиво был длиной в 310 километров.
Исторически кульминацией окончания всех путей Камино должно стать посещение мессы для паломников в соборе Сантьяго де Компостела. И на следующее утро мы становимся в длинную очередь из пилигримов и туристов, чтобы зайти в святыню. Собор огромен снаружи и внутри! Месса совершается каждый день в 12 часов на трех языках — испанском, английском и латыни. На входе охранник строго предупреждает каждого о запрете на фото- и видеосъемку. Поначалу все придерживаются запрета, хотя я вижу, как кое-кто тайно снимает мессу. Она, безусловно, красива и проникновенна, но в конце появляется огромное летающее кадило Ботафумейро, и все дружно достают телефоны! Магия нарушается. По крайней мере, такое ощущение было у меня. И я тоже достаю телефон. Ботафумейро раскачивается под сводами собора и набирает скорость движения прямо над головами паствы. Большинство восхищенно ахает, кто-то плачет. Я ищу глазами ближайший выход на всякий случай, а мой друг смеется надо мной: «Здоровая реакция!». Кадило летает по дуге, как гигантский маятник, все это выглядит одновременно торжественно и по-бутафорски. Сегодня все паломники, как я полагаю, мытые, но аромат благовоний из гигантского сосуда пробирает нас до костей, как, вероятно, было задумано в целях очищения еще сотни лет назад. А мысль о том, что сама конструкция может сорваться с каната, помешала мне проникнуться ожидаемым волшебством момента.
Ботафумейро (Botafumeiro) — самое большое кадило в мире. Его вес — свыше 50 килограммов. Механизм был спроектирован в XVI веке, а первое кадило, отлитое полностью из серебра, было похищено солдатами Наполеона в 1809 году. Первоначальный замысел состоял в том, чтобы окуривать собор и «очищать» воздух для паломников, а по факту — воздух от запаха сотен немытых тел. Сегодня кадило запускают на торжественных мессах. Скорость движения Ботафумейро достигает 68 километров в час.
Дары Камино
Все в тех же пыльных кроссовках, но без рюкзаков за плечами мы встречаемся с Уве и Дженни в настоящем ресторане. Каждый наш ужин в альберге я буду вспоминать с теплом и юмором, а в галисийских рыбных консервах и винах из супермаркета я разбираюсь теперь не хуже местных жителей. Но в этот вечер у нас меню со свежими морепродуктами и роскошной винной картой, и мы с удовольствием смотрим на город в закате яркого солнца — испытания последних дней. Расставаться не хочется, но я знаю, что мы еще увидимся, иначе быть не может.
Спасибо тебе, Камино. Я стала частью тебя, а ты — частью меня. Buen Camino тем, кто решит пройти этот путь!
Фото автора