Как государство и цивилизация Испания складывалась в историческую мозаику в Кастилии, Арагоне, Наварре, Галисии и даже в Каталонии. Но голос окончательной победы этой истории звучит и играет андалузскими красками.
Андалусия — не просто юг Испании. Это страна в стране. Здесь смешалось все — культура, вера и время. В VII веке до нашей эры финикийцы, карфагеняне и римляне строили здесь свои города. Спустя несколько веков регион, известный как Бетика, стал римской провинцией. А спустя еще века, в 711 году уже нашей эры, начались ключевой поворот и историческое противостояние цивилизаций, когда мавры (арабы и берберы) пересекли Гибралтар и завоевали большую часть Пиренейского полуострова. Так появилось государство Аль-Андалус, ставшее провинцией Арабского халифата с центром в Дамаске. Успех восстания берберов Магриба (740 — 741) привел к мятежу и в Аль-Андалусе. Захвативший власть Абд ар-Рахман ад-Дахиль положил начало Кордовскому эмирату, независимому от Багдада, и основал династию кордовских Омейядов.
История с ароматом апельсинов
Под властью Омейядов и управлением халифата Кордовы (IX — XI века) Андалусия расцвела. Развились медицина, арифметика, сельское хозяйство — арабская система ирригация, новые культуры — рис, миндаль, цитрусы. Архитектура заиграла восточными элементами. Это наследие, к которому можно прикоснуться до сих пор в Севилье, Кордове, Гранаде и других андалузских городах.
Начавшись сразу же после арабского завоевания в первой половине VIII века, великая Реконкиста достигла своей кульминации к концу XV века. Христианское возвращение, длившееся столетиями, завершилось в 1492 году захватом Гранады. С этого момента исламская Андалусия снова стала частью христианского мира, но ее самобытная мозаичная культура из разного вероисповедания и характера разных народов осталась здесь навсегда. Так Андалусия стала не просто южным регионом Испании. Это культурное наследие страны: от Древнего Рима до Средневековья, от мавританской науки до христианского Нового Света.
После такого короткого исторического экскурса (а ведь как хочется углубиться в него!) приглашаю тебя, читатель, в Севилью и Гранаду — путешествие, которое дарит возможность узнать Андалусию, наполниться этой бесконечной красотой и думать о том, как сюда вернуться, в первый же день приезда.
Севилья. Поцелуй солнца
Представьте себе вечер в городе, где в воздухе слышится аромат жасмина, вдоль набережной «шумит, бежит Гвадальквивир» (А.С. Пушкин), а на улицах можно встретить севильянок в роскошных длинных платьях. Такой я увидела Севилью, приехав сюда поездом из Мадрида и ухватив «хвост» национального праздника Ферия де Севилья. Первое, что я сделала — купила красивые цветы для волос. Мне захотелось соответствовать этой атмосфере хотя бы таким элементом.
Это Севилья, душа Андалусии — знойная, чувственная, живая. Здесь танцуют фламенко не ради туристов, хотя чего уж, и ради них танцуют тоже, но вообще просто потому, что здесь танцуют его так давно, сколько себя помнят. Здесь много профессиональных школ фламенко, поскольку в Севилье его любят в классическом традиционном виде. Ярким подтверждением этого является масштабный фестиваль фламенко, который проходит в городе раз в два года. Это танцевальное биеннале в Севилье считается одним из самых авторитетных мероприятий фламенко в мире.
Традиционные андалузские платья чаще всего можно увидеть именно в Севилье, и в любой непраздничный день севильянки идут по улице, как по сцене, но не ради зрителей — ради себя. Яркий город — яркие жители!
Удивительным образом распахивается душа навстречу этим краскам. Следующая покупка — длинные севильские серьги, которые блестят, как вечерняя Севилья. Буду надевать хмурым осенним вечером!
Традициям проведения Севильской ярмарки (Feria de Sevilla) (она же «Апрельская ярмарка») более 150 лет. Первая ферия состоялась в 1847 году, и поначалу это была ярмарка скота. Но андалузсцам этого оказалось недостаточно, и уже на следующий год на ярмарке появились первые палатки — салоны местной знати. В них встречались с друзьями и принимали гостей из других городов, и, конечно, много танцевали, а в промежутках пили мансанилью (херес (местное крепленое вино). — Прим. авт.). Так ярмарка стала ежегодной и сейчас проходит с грандиозным недельным размахом.
Утром, только проснувшись, выходя в город на долгую прогулку, ловишь первое ощущение. Город как будто целует тебя в щеку! Как будто говорит:
— Доброе утро, красивая! Улыбнись солнцу!
А дальше красота накрывает просто с головой. Севильский кафедральный собор, самый большой готический храм Европы, дарит впечатление если не участия в историческом фильме, то возможности примерить на себя дух того времени. С высоты Хиральды — башни, бывшей арабским минаретом, Севилья кажется бесконечным морем терракотового цвета и черепичных крыш. И здесь становится понятно, что город очень большой — 700 000 жителей только в самом мегаполисе, а вместе с пригородными районами это миллион человек.
Вечный путь Колумба
Внутри Севильского собора, где готические своды взмывают ввысь, словно корабельные мачты, скрыт символ великого путешествия, изменившего судьбу мира. Здесь покоится Христофор Колумб — человек, который пересек океан, не зная, что найдет. Его надгробие — настоящий монумент легенде! Гроб несут четыре короля — аллегории Кастилии, Леона, Арагона и Наварры, торжественно и навеки сопровождая его в посмертном плавании.
Колумб не был святым. Он был человеком своего времени, полным противоречий, и довольно грустно закончил свои дни. Но именно он стал тем, кто открыл Новый Свет, и не только на карте, но в воображении человечества Старого Света. Посещение Севильского собора и надгробие Колумба — как диалог сквозь века, и ты случайно или неслучайно оказываешься в точке соединения. Это было потрясающе глубоко.
Выходишь из собора, полный уважения и соприкосновения с историей, а солнце Севильи снова обнимает тебя! Но теперь в его свете ощущается романтика: зов открытий, зов пути. Потому что там, где лежит Колумб, не конец, а начало путешествия для тех, кто готов верить в невозможное.
И если я сомневалась, что попаду в Альгамбру, поехав в Гранаду, а туда очень сложно попасть вот так, не за месяц заранее купив билет во дворец, то после встречи с Колумбом сомнений не осталось. Еду!
Гранада. Бесконечная красота
Всего пара часов на поезде из Севильи, когда уже по пути горы Сьерра-Невада встречаются с мавританскими легендами, и я в удивительном магическом городе. Гранада! Восток и Запад много веков сплетались здесь в одно культурное пространство. Здесь история буквально дышит в настоящем.
Моей мечтой из школьных книг была Альгамбра — цитадель, выточенная из камня и света. Наверное, даже в самом названии кроется сказка. Как лампа Аладдина, этот мавританский дворцовый комплекс манит к себе путешественников. Его мраморные и кружевные гипсовые арки — как шепот прошлого, как голос Древнего Востока. Но, думаю, мне все же повезло с помощью друзей, поскольку обращение к профессиональному гиду решило вопрос с билетом. Самостоятельно сделать это за пару дней до приезда в Гранаду невозможно. Даже не пытайтесь: на сайте Альгамбры билеты раскупают за месяц!
Альгамбру стоит увидеть не только потому, что это самое величественное сооружение всей Андалусии. Эта часть Гранады — венец исламского мира в Европе, последний и красивейший вздох мусульманской Испании. Альгамбра бесконечно изящна и монументальна одновременно. Я искренне желаю тебе, читатель, увидеть ее своими глазами.
Однако самые глубокие впечатления от Гранады остались у меня после посещения королевской усыпальницы.
Величие королей
Среди узких улочек старого города, в самом сердце Гранады, за довольно скромным фасадом находится сокровищница испанской истории — Королевская усыпальница (Capilla Real). Здесь время замирает, и это чувcтвуется буквально за минуты после того, как ты входишь в часовню, под резными сводами которой покоятся великие христианские монархи Изабелла I Кастильская и Фердинанд II Арагонский. Те самые короли-супруги, что своим браком объединили Испанию и завершили Реконкисту. Они же открыли путь Христофору Колумбу. Белоснежные саркофаги королей, выточенные из мрамора, невероятно строгие и торжественные.
Но сама гробница находится под ними, и она настолько аскетична, что это еще больше завораживает глубиной своей значимости. Рядом с супругами покоятся их дочь Хуана Безумная и Филипп Красивый, чья судьба была по-своему трагична.
В тишине королевской капеллы не просто живет история Испании… Она здесь дышит, и как будто сама Гранада склоняет голову перед памятью великих королей. Здесь покоится нечто большее, чем власть. Я долго смотрела на мраморные лица королей и думала: знали ли вы, кем станете для потомков, когда умрете?
Выходишь, потрясенный увиденным, а город встречает тебя шорохом лавок, голосами улиц, звоном бокалов в барах неподалеку. И это не ощущается диссонансом. Наоборот, такой контраст и есть удивительный баланс Андалусии — огромное историческое наследие и яркое вкусное настоящее!
Фото автора